Eduardo Verdugo / ASSOCIATED PRESSΣτους πρόποδες των βουνών Σιέρα Νεβάδα της Κολομβίας, περίπου 20 μίλια από την ακτή της Καραϊβικής, ο φανταστικός κόσμος του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, το Μακόντο, είναι σε εγρήγορση.
Η Aracataca (40.000 κατοίκων) θα μπορούσε να είχε παραμείνει όπως πολλές άλλες στην παράκτια ενδοχώρα της Κολομβίας - ζεστή, σκονισμένη, φτωχή και άγνωστη στον υπόλοιπο κόσμο - αν δεν ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες για το φανταστικό σκηνικό του μυθιστορήματός του "Εκατό χρόνια μοναξιά" του 1967.
Ο García Márquez γεννήθηκε και έζησε στην πόλη μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών με τους παππούδες του από τη μητέρα του. Ο συγγραφέας, γνωστός στην Κολομβία ως Gabo, δήλωσε ότι όλα τα γραπτά του αντλούσαν από εκείνη την εποχή.
Αναμειγνύοντας το φανταστικό με το καθημερινό για να δείξει την κωμική, φαρσική και συχνά τραγική φύση της ζωής στη Λατινική Αμερική, ο Gabo έδωσε φωνή στην περιοχή και κατέκτησε τις καρδιές του κόσμου.
«Ποιο ακριβώς είναι το κλειδί, εξακολουθεί να μου διαφεύγει μετά από τόσα χρόνια, αλλά με κάποιο τρόπο η ποίηση και η πλοκή του απεικονίζουν τους τροπικούς με έναν ισχυρό και οικουμενικό τρόπο που αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Jaime Abello, διευθυντής του Ιδρύματος Gabo, το οποίο προωθεί τη λογοτεχνική κληρονομιά του García Márquez.
Οι ελπίδες των ντόπιων μετά την παραγωγή του Netflix
Οι ντόπιοι ελπίζουν ότι η μεταφορά του «Εκατό χρόνια μοναξιά» στο Netflix θα μπορούσε να κάνει την Αρακατάκα ορόσημο. Τα πρώτα οκτώ από τα 16 επεισόδια αναμένονται αργότερα φέτος, σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει μια από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής.
Κάποιοι ντόπιοι αισθάνονται προδομένοι που η σειρά δεν γυρίστηκε εκεί αλλά στη βιομηχανική πόλη Ιμπαγκούε, 430 μίλια νοτιότερα.
Σήμερα, υπάρχουν λίγες ευκαιρίες στην πόλη εκτός από την εργασία στις γύρω μπανανιές και τα φοινικοειδή, αν και μια χούφτα ξεναγών και καταστημάτων βγάζουν τα προς το ζην από το μικρό ρεύμα τουριστών που κάνουν το ταξίδι έως την Αρακατάκα.
Εικόνες του χαμογελαστού, μουστακαλή προσώπου του Γκάμπο βρίσκονται σχεδόν σε κάθε δρόμο, ενώ αγάλματα του συγγραφέα και των χαρακτήρων του βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη.
Ο τοπικός σιδηροδρομικός σταθμός έχει ξαναβαφτεί σε ένα φιλικό προς το Instagram σχήμα φωτεινού κίτρινου, λευκού και τυρκουάζ, ενώ το τηλεγραφείο όπου εργαζόταν ο πατέρας του Γκάμπο είναι τώρα μουσείο, με το σπίτι των παιδικών του χρόνων έχει ανακατασκευαστεί και γεμίσει με τα αυθεντικά του αντικείμενα.
Δεν είναι όλοι στην Αρακατάκα πεπεισμένοι ότι το Μακόντο μπορεί να μεταφερθεί από τη σελίδα στην οθόνη, ακόμη και με τον προϋπολογισμό του Netflix. Το μυθιστόρημα έχει ελάχιστους διαλόγους, περιλαμβάνει πολλούς χαρακτήρες με το ίδιο όνομα και η χρονολογία του πηδάει μπρος και πίσω.
«Ποτέ δεν μου άρεσε τόσο πολύ το Εκατό χρόνια μοναξιά.Είναι πολύ μπερδεμένο», εξομολογήθηκε ο Carlos Nelson Noches, παιδικός φίλος του Gabo που ζει ακόμα στον δρόμο όπου μεγάλωσαν.
Καθισμένος στη βεράντα του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ο 93χρονος θυμήθηκε τον έφηβο Γκάμπο να πουλάει εγκυκλοπαίδειες από πόρτα σε πόρτα για να μπορούν να αγοράζουν ρούμι και να ακούνε βαλενάτο, τη θορυβώδη μουσική της παράκτιας περιοχής της Κολομβίας που βασίζεται στο ακορντεόν. «Του είπα ότι τα άλλα βιβλία του είναι καλύτερα - και συμφώνησε!» είπε ο Noches.
Μεγάλο μέρος της έμπνευσης για το βιβλίο του πιστεύεται ότι προήλθε από τις ιστορίες που άκουσε από τις θείες και τις γιαγιάδες του, αλλά συνάντησε και πλανόδιους εργάτες από όλη την Κολομβία και όλο τον κόσμο που μετανάστευσαν στην πόλη κατά τη διάρκεια της άνθησης της μπανάνας τη δεκαετία του 1920.
Ένα πραγματικό επεισόδιο που παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα ήταν η σφαγή του 1928 στην κοντινή πόλη Ciénaga, όταν η πολυεθνική United Fruit Company ζήτησε από τον στρατό να καταστείλει τους απεργούς εργάτες μπανάνας. Αν και η έκρηξη της μπανάνας έφερε μαζική εκμετάλλευση και βάναυση βία, έφερε και μια σύντομη περίοδο πλούτου στην πόλη, είπε ο Mulford.
Στο απόγειο της περιουσίας της πόλης, τα πάρτι με ουίσκι ήταν εβδομαδιαίο φαινόμενο. Οι Ιταλοί μετανάστες, οι οποίοι πιθανότατα ενέπνευσαν χαρακτήρες όπως ο μουσικός Pietro Crespi, έφεραν νέα τρόφιμα και δημιούργησαν τον πρώτο κινηματογράφο της πόλης.
Από εκείνη την περίοδο έχουν απομείνει ελάχιστα, και όταν ο Γκάμπο έκανε μια σπάνια επίσκεψη το 2007, λέγεται ότι σοκαρίστηκε από το πόσο γρήγορα η δόξα της πόλης είχε ξεθωριάσει μετά το κλείσιμο του καταστήματος της United.
Αλλά άλλα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου: Οι ηλικιωμένοι ντόπιοι εξακολουθούν να διηγούνται παραμύθια για πνεύματα και χαμένες αγάπες και η περιοχή εξακολουθεί να μαστίζεται από τη βία - αυτές τις μέρες κυρίως από παραστρατιωτικές ομάδες.
«Και οι πολιτικοί», δήλωσε ο Castillo. «Μετά από τόσο καιρό, εξακολουθούν να εξαπατούν τον κόσμο για να πάρουν ψήφους και στη συνέχεια να μην τηρούν καμία από τις υποσχέσεις τους».
Δίπλα στο παλιό σπίτι του Γκάμπο που έχει μετατραπεί σε μουσείο, η Silvia Saade, 58 ετών, και η μητέρα της, Yolando Marcos, 85 ετών, διατηρούν μια μπουτίκ ρούχων όπου συχνά δίνουν οδηγίες σε τουρίστες που αναζητούν το Macondo.
«Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το Macondo δεν είναι ένα μόνο μέρος. Το Macondo θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε δήμος στη Λατινική Αμερική ή στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οποιοδήποτε ξεχασμένο χωριό, που χαρακτηρίζεται από πείνα και ανικανοποίητες βασικές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να το αναζητήσουν", δήλωσε η Saade.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου